في أسبوع الموضة في ميلانو.. يتواصل تجاهل الجانب المظلم من هذه الصناعة

استقبل الحرفيون الذين يرتدون المعاطف البيضاء الضيوف في عرض أزياء تودز في أسبوع الموضة في ميلانو. حيث قاموا بصنع منتجات الجلد والتطريز المصنوعة في إيطاليا والتي تشتهر بها الشركة والبلاد.

لكن على الرغم من هذا العرض للحرف اليدوية، لم يذكر في أسبوع الموضة في ميلانو إلا القليل عن بعض العمال المنسيين في هذه الصناعة والذين وجد المدعون العامون أنهم كانوا يعملون في ظروف عمل قاسية لدى مقاولين فرعيين للعديد من العلامات التجارية الإيطالية الفاخرة، بما في ذلك تودز.

تحقيقات متوقفة

مع وجود منصات العرض البراقة والمشاهير والإسراف في عرض الملابس الفاخرةأسبوع الموضة في ميلانو.. بدت احتمالية أن تكون التحقيقات الأخيرة التي كشفت عن انتهاكات عمالية في ذهن أي شخص ضئيلة.

ثم بعد انتهاء العرض، صرح دييغو ديلا فالي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تودز، لوكالة فرانس برس بأن قرار الشركة بتسليط الضوء على تراثها الحرفي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالتحقيقات الأخيرة. وقال ديلا فالي “لا يوجد أي جدل، أعتقد أننا سنحقق إنجازات جيدة بالتعاون مع المحاكم والاتحادات التجارية. أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح”.

ومؤخرًا قدمت شركة تودز إلى محكمة ميلانو قائمة بالتدابير التي تتخذها لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها.. بما في ذلك إنشاء منصة لتتبع نشاط الموردين بشكل أفضل وتوسيع نطاق عمليات التدقيق.

وقال ديلا فالي: “أعتقد أنه من خلال العمل معًا بهذه الطريقة، سيشارك الجميع في إيجاد حل”، مضيفًا أن القوانين الإيطالية بحاجة إلى مراجعة “لحماية الناس والحرفيين”.

“المنتج أولاً”

لم يسمع العديد من الضيوف الدوليين في المعرض عن اتهامات استغلال العمال المهاجرين التي وجهت العام الماضي إلى أكثر من اثني عشر من أكبر الأسماء في عالم الرفاهية والملابس الفارهة، بما في ذلك غوتشي، ولورو بيانا، وبرادا، ودولتشي آند غابانا، وفيرّاغامو.

كذلك تشمل الادعاءات ساعات العمل على مدار الساعة والأجور المتدنية، وانتهاكات إجراءات السلامة، وأماكن النوم المؤقتة داخل ورش العمل الصغيرة. وعند سؤاله عما إذا كان ذلك سيؤثر على المستهلك الذي يشتري المنتجات الفاخرة.. أشار نائب الرئيس ومدير الأزياء في نوردستروم، ريكي دي سول، إلى أن الإجابة قد تكون نعم ولا.

وقال لوكالة فرانس برس: “أعتقد أن نزاهة المنتجات المصنوعة في إيطاليا مهمة للغاية. كما أعتقد أنه في نهاية المطاف، بالنسبة للعميل، المنتج هو الأهم، أليس كذلك؟”.

تحذيرات جادة

من جهتها حذرت سوزي مينكيس، الناقدة والصحفية المؤثرة في مجال الموضة، والتي كانت تجلس في الصف الأمامي، من أنها لم تتابع الحالات في إيطاليا. لكنها قالت “إن الناس يهتمون عندما تظهر أشياء محددة”. كما أضافت “لكنني لا أعتقد أن الأمر يختلف عن الطعام وأشياء أخرى متنوعة. حيث يأمل المرء أنه كلما كبرت الشركة، زادت جديتها في هذا الأمر”.

كذلك قالت ستيفاني هوي، وهي صانعة محتوى من هونغ كونغ تبلغ من العمر 26 عامًا وترتدي ملابس من علامة تودز من رأسها إلى أخمص قدميها، إن الناس أصبحوا “غير مبالين” بقصص ظروف العمل القاسية في صناعة الأزياء، حيث يشعر المستهلكون بالعجز عن إحداث تغيير.

كما قالت “يتطلب الأمر تكاتف الكثير من الناس لإحداث تغيير حقيقي. الأمر ليس تحت سيطرتنا. لكنني أعتقد بالتأكيد أنه إذا توقف المستهلكون عن الإنفاق بنفس القدر، فسوف ينبهون العلامات التجارية إلى ضرورة إعادة النظر في سياساتها”.

“أريد أن أرى”

يقول خبراء صناعة الأزياء إن التحكم في كل حلقة من حلقات سلسلة التوريد يصبح أكثر تعقيداً كلما كبرت الشركة. كما قال ستيفانو أيمون، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة أغنونا، لوكالة فرانس برس في مقابلة هذا العام إن الأمر يعتمد على حجم الشركة.

كذلك قال أيمون “عندما تكون الشركة أصغر حجماً، يكون لديك سيطرة أكبر ويمكنك التحقق من جميع موظفيك ومستشاريك ومعرفة أسمائهم. أما عندما تتعامل مع 400 شخص، فهم مجرد أرقام، ومن المستحيل التحكم في كل شيء”. كذلك أضاف “سيحدث شيء ما بغض النظر عن ذلك. لأنه حتى لو كان لديك عقود مع مقاول فرعي معين، فأنت لا تعرف ما الذي سيفعلونه بدورهم”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان عملاء الأزياء قد انتبهوا للأمر، قال أيمون إنه على الرغم من بعض العناوين الرئيسية، إلا أنه لا يزال “قضية بين الشركات”.

“المستهلك النهائي لا يعلم”

تقول يوليانا ستيتكو، 21 عامًا، وهي طالبة تسويق أزياء في ميلانو “وحتى لو كانت سلاسل التوريد معروفة بشكل أفضل، فقد لا يهتم العميل بذلك”. كذلك تضيف “إنهم يريدون أن يرى، ويريدون أن يرى وهم يرتدون نوعًا معينًا من العلامات التجارية، وعلامة تجارية معينة، وبالتالي فهم لا يهتمون كثيرًا”.