برادا في ميلانو تعيد الألق لصنادل كولابوري
تواجه أحذية كولابوري Kolhapuri الهندية، التي تعد موضوع نقاش حاليًا بفضل عرض أزياء برادا في ميلانو، مجموعة كبيرة من التحديات في بلدها، حيث يخشى العديد من المطلعين من أن هذه الحرفة الحقيقية قد تنقرض قريبًا.
هذا هو شعور عشاق الموضة في الهند والعالم بعد أن سارت العارضات على منصة عرض برادا في ميلانو مرتديات… لا مفاجآت هنا… أحذية Kolhapuri Chappals الخاصة بنا في أسبوع الموضة الجاري في ميلانو.
عراقة وأناقة
ومن بين 56 إطلالة عرضت في عرض الأزياء، تألقت سبع إطلالات على الأقل من مجموعة برادا لربيع وصيف 2026 بأحذية كولابوري الجلدية، وهي أحذية هندية تقليدية منذ قرون. حذاء مسطح بسيط من الجلد البني بحزام على شكل حرف T متصل بحلقة إصبع القدم، مزين بنقوش دقيقة وقصات ولمسات مضفرة.
هذه الأحذية فقط جاءت منقوشًا عليها اسم العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة برادا على الجانبين. أما صنادل برادا كولابوريس الجلدية المسطحة.. فتثير ردود فعل متباينة. فبينما يعرب الكثيرون عن سعادتهم بتمثيل قطعة أساسية من الأزياء الهندية على مستوى عالمي، يطالب آخرون بالاعتراف والتقدير المستحق.
هذا، في النهاية، لا يمكن أن يكون وشاحًا إسكندنافيًا جديدًا! خاصةً وأن هذه القطعة من تراثنا تحمل علامة جي آي وقصة تعود لأجيال.
الأصول
حذاء كولهابوري تشابال Kolhapuri حرفة تقليدية يمارسها صانعو الأحذية في ماهاراشترا وكارناتاكا. يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، خلال حكم الملك بيجال في بيدار (كارناتاكا). كان رئيس وزرائه، فيشواغورو باسافانا، يهدف إلى بناء مجتمع بلا طبقات اجتماعية والارتقاء بمجتمع صانعي الأحذية، الذين اعتنقوا حينها عقيدة لينغايات وبدأوا بصناعة أحذية متينة وكريمة.
لم تظهر علامة “كولهابوري” التجارية إلا في أوائل القرن العشرين، عندما بدأ تداول الأحذية في كولهابور، ماهاراشترا. وعزز شاتراباتي شاهو ماهاراج لاحقًا إنتاجها وأنشأ 29 مركزًا للدباغة في المنطقة.
وفي عام 2019، منح مراقب عام براءات الاختراع والتصاميم والعلامات التجارية (CGPDTM) علامة المؤشر الجغرافي (GI) إلى Kolhapuri Chappal، معترفًا بأصلها في ثماني مقاطعات: Kolhapur وSangli وSolapur وSatara في ولاية ماهاراشترا، وBelgaum وDharwad وBagalkot وBijapur في ولاية كارناتاكا.
أورغانيك وهاندميد
ما يميز أحذية كولابوري تشابال أيضًا هو أنها مصنوعة يدويًا باستخدام جلد مدبوغ نباتيًا وتقنيات وأدوات تقليدية. عملية التصنيع دقيقة للغاية، وتتطلب جهدًا كبيرًا وأيامًا عديدة. وإذا لم تكن مصنوعة يدويًا من الجلد، فهي ليست كولابوريس حقيقية.
عملي، قوي، وعصري إلى الأبد
من الملوك إلى عامة الناس، كانت أحذية كولابوري الخيار الأمثل للجميع. ارتداها البيتلز أيضًا، وكذلك فعل العديد من السياسيين. ولا يزال المشاهير مهووسين بها. فهي مريحة، متعددة الاستخدامات، ومتينة. من ملابس الزفاف الفاخرة إلى مزيج الكورتا والجينز للجامعة، تناسب أحذية كولابوري كل شيء.
لقد صمدت Kolhapuri Chappal أمام اختبار الزمن وتظل عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس. وفي عالمٍ يلاحق أحدث صيحات الموضة، قلّما صمدت تصاميمٌ كحذاء كولهابوري تشابال، الذي يعود أصله إلى أوائل القرن الثالث عشر، والذي صنعته قبيلة تشامار في ماهاراشترا. صمّم ليتحمل ساعاتٍ طويلةً من الشمس والحرارة والتضاريس، فكان عمليًا ومتينًا ومرنًا، تمامًا مثل المجتمعات التي ارتدته، كما تقول أبراجيتا تور، مؤسِّسة علامة الأحذية التي تحمل اسمها.
إنها تتعاون مع الحرفيين في جميع أنحاء كولهابور والمناطق المحيطة بها لتقديم علاماتها التجارية. وبالنسبة للكثيرين، لا تقتصر أزياء كولهابوري على الأحذية فحسب، بل هي جزء من شخصيتهم. تنورة، تنورة قصيرة، بنطال جينز ضيق، بنطال جينز فضفاض، سلوار قميص، فستان واسع، بنطال قصير مفصّل، بنطال كتان – كل شيء في أزياء كولهابوري لا يناسب أي شخص.
إعادة صياغة العلامة التجارية أم استيلاء؟
بالعودة إلى برادا، لم تشر العلامة التجارية إلى أصل كولابوري الهندي في إعلانها. سميت الأحذية ببساطة “صنادل جلدية”. مع ذلك، لا يزال أمامها فرصة لإعطاء الفضل لمن يستحقه. ستعرض قطع المجموعة الجديدة على موقع برادا الإلكتروني، وستكون الأنظار شاخصة عندما تعلن برادا عن قطع المجموعة الجديدة على موقعها الإلكتروني.
إذا قلنا إنهم عرّفوا العالم بها، فنعم، إنها شهرة عالمية. وصلت أحذية كولابوري الآن إلى الساحة العالمية، وأسابيع الموضة، ومتاجر السلع الفاخرة. لكنها تبدو أيضًا استيلاءً ثقافيًا متنكرًا في ثوب الفخامة. إذا تعاونت برادا مع الحرفيين المحليين، واعترفت بجذورهم، وعززت مكانتهم، فسيكون ذلك ميزة إضافية. يجب أن يمنح هذا التقدير المستحق ليعترف به كتقليد، كخطوة ثقافية، كما يقول سوكريت خانا، مؤسس علامة أرتيمن للأحذية.
كما يقول تور: “الفخامة الحقيقية لا تقتصر على ما ترتديه، بل تكمن في معرفة من صنعه، ومن أين جاء، ولماذا هو مهم. قد يستعير العالم هذا المظهر، ولكن دعونا لا ننسى أصوله”.
بينما ننتظر بفارغ الصبر اعترافًا من العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة، تواجه أحذية كولهابوري تشابال تحديات جمة في بلدها، حيث يخشى الكثير من المطلعين على بواطن الأمور من زوال هذه الحرفة قريبًا. ويعدّ نقص العمالة مصدر قلق كبير، وكذلك تدفق النسخ المقلدة الرخيصة إلى البلاد.
السعر الحقيقي
هل تعتقد أن أحذية كولابوري التي اشتريتها من هيل رود أو ساروجيني ناجار مقابل 20 ريال هي أحذية كولابوري حقيقية؟ كلا، ليست كذلك. أحذية كولابوري الأصلية مصنوعة من جلد طبيعي، ويتراوح سعرها في الغالب بين 500 و 1000 ريال. ومن حيث التصميم، هناك 10 أنماط تقليدية تعتبر أصلية حقًا، على الرغم من وجود تفسيرات حديثة أيضًا.
نقص العمالة وقضايا أخرى في كولهابور
تلك المصنوعة من الجلد المعالج كيميائيًا أو حتى من مواد صناعية. غالبًا ما تصنع آليًا أو تجمّع بالغراء، دون حرفية حقيقية. بعضها يضيف عناصر زخرفية براقة لجذب الزبائن. لكنها ليست كولابوري أصلية، كما يوضح راهول.
وتبدأ عملية صنع حذاء كولابوري تشابال الأصلي طبيعيًا بمعالجة جلود الحيوانات، والتي تستغرق حوالي 3 إلى 4 أشهر. في هذه الطريقة، لا تستخدم أي مواد كيميائية، بل دباغة نباتية من الأشجار والأوراق وغيرها. ينتج عن ذلك جلد ناعم ومتين، كما يقول راهول باراسو كامبل، صاحب علامة “شوبكوب” التجارية لأحذية كولابوري تشابال، لصحيفة “إنديا توداي”.
ويضيف أن هناك أيضًا طريقة كيميائية أسرع وتستغرق 10 إلى 15 يومًا فقط، لكن جودتها أقل وقد تسبب آثارًا جانبية مثل الحكة والحساسية. كما أن الجلد المصنوع يدويًا أغلى بكثير من الجلد المعالج. ومع ذلك، فإن الجلد المصنوع يدويًا هو كولهابوري الحقيقي.
مراحل ومحطات
يتولى كل شخص مختلف مهام كل خطوة: القص، والكي (يدويًا)، والخياطة، والتضفير. تتولى الحرفيات في الغالب أعمال التضفير المعقدة التي تدخل في صناعة الجزء العلوي من القماش، مثل الضفائر الصغيرة. يستغرق العمل من البداية إلى النهاية من 10 إلى 15 يومًا، ويشارك فيه 4 إلى 5 أشخاص لكل زوج، وعادةً ما يكونون من عائلة الحرفي نفسها، كما يوضح راهول، الذي يعمل عن كثب مع 30 إلى 40 من حرفيي الكااريغار من قرى حول كولهابور.
لكن الأجيال الجديدة لا ترغب في ممارسة هذه الحرفة. ومن الأسباب الرئيسية لذلك صعوبة العملية وانتشار المنتجات المزيفة على نطاق واسع.
مع ظهور الآلات والمنتجات المقلدة الأرخص، يتناقص عدد الحرفيين الأصليين. كثير من شباب العائلات الحرفية لا يرغبون في مواصلة مهنتهم، ويفضلون الوظائف ذات الأجور الأفضل، كما يقول راهول. معظم الحرفيين الذين يعمل معهم من كبار السن، وبعضهم في السبعينيات من عمره.
ويضيف راهول أن بعض العلامات التجارية الهندية الشهيرة تفرض أسعارًا باهظة على أحذية كولابوري، لكنها لا تبيع حتى أحذية تشابال الأصلية.
ويضيف قائلاً: “حتى فيما بينها، تختلف الأصالة، وأسعارها مرتفعة للغاية، من 1000 إلى 2000 ريال سعودي لما نبيعه بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 700 رريال سعودي”.
المنافسة مع المقلد
كما سلط تقرير صادر عن ANI في عام 2024 الضوء على مشاكل نقص العمالة في كولهابور وما حولها. وأخبر صاحب متجر في كولهابور وكالة الأنباء أن الزبائن غالبًا ما يساومون، ويطلبون أحذيةً بقيمة ألف ريال مقابل 200 ريال فقط. وأضاف: “بينما نوفر أحذية كولهابور الأصلية، يفضلون الأحذية المقلدة الأرخص التي تباع في الخارج مقابل 50 إلى 100 ريال، غافلين عن قيمتها الحقيقية. لهذا السبب لا يتقدم عملنا”.
ويقدم أصحاب المصلحة في الصناعة مثل راؤول أيضًا التدريب للحرفيين الجدد للحفاظ على الحرفة، ويدعون أيضًا إلى توفير فرص تدريب أكبر لإبقاء الحرفة على قيد الحياة.
وكما تقول أبراجيتا تور: “بينما نحتفل بهذه الصورة الظلية الأيقونية، يتعين علينا أيضًا أن نرفع من شأن الأيدي التي تصنعها، والمجتمعات التي تحافظ عليها، والنظم البيئية التي تعتمد عليها”.
لا ينبغي فقط لشركة برادا وغيرها من العلامات التجارية العالمية، بل يتعين علينا كمحبين ومتابعين للموضة الأورغانيك والهاندميدأن نضمن أن حذاء كولهابوري يتحمل اختبار الزمن، كما كان الحال طوال هذه الفترة.