تألق جديد لأناقة ديور الرياضية وأسلوبها الحضري

اتخذت مجموعة ديور التي صممتها ماريا جرازيا كيوري منحى رياضيًا، حيث مزجت بين البراعة الرياضية والتهديد الحضري يوم الثلاثاء الفائت. فقد استحضرت التصميمات البسيطة في عرض باريس جماليات الخيال العلمي في الستينيات. والتي تذكرنا بـ “ستار تريك”. ولكن مع لمسة من الجرأة والأشكال غير المتماثلة التي اقترنت بأحذية طويلة تصل إلى الركبة والتي تغازل الخطر.

وبينما أطلق رامي ديور سهامًا على هدف أثناء العرض، انفجر كبار الشخصيات مثل ناتالي بورتمان والسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون بالتصفيق، مما زاد من الدراما المحيطة بالعرض.

نوايا مبيّتة

كانت نية كيوري واضحة منذ البداية: إشارة إلى قوة واستقلالية الشكل الأنثوي في ديور. مع إشارة واضحة إلى فستان أمازون الشهير لكريستيان ديور من أوائل الخمسينيات، أعادت كيوري تفسير الصورة الظلية بخطوط رياضية أنيقة. كما عكست روح الألعاب الأوليمبية الأخيرة في باريس. حيث سارت العارضات مرتديات قمصان سوداء ضيقة مع فتحات هندسية وأنماط دائرية مقطوعة وحذاء رياضي برباط. كذلك كان هناك توتر ديناميكي بين حرية الحركة والتحكم المنظم. وهو موضوع متكرر في عمل كيوري، والذي غالبًا ما يستكشف التوازن بين الراحة والأزياء الراقية.

أيضًا كانت الثنائيات واضحة في لوحة الألوان بالأبيض والأسود في المجموعة، في إشارة إلى شعار Miss Dior الشهير، والتي امتدت إلى أقصى الحدود الرسومية. عكست السترات أحادية اللون، بعضها مزين بتفاصيل حمراء زاهية، أجواء حضرية جاهزة للقتال، في حين استحضرت بدلة السهرة البيضاء بالكامل ذات الأزرار الحادة لمسة من التهديد الذي يشبه هانيبال ليكتر.

لمسات ميتاليك

وقد أضفت اللمسات المعدنية، من التطريز اللامع إلى زخارف الفراشات، لمسة من الرقة على حدة التصاميم. كما أكدت فساتين السهرة الخفيفة الوزن المصنوعة من قماش الجيرسي، والمزينة بزخارف لامعة، على سعي كيوري المستمر إلى الجمع بين الأناقة والسهولة. وهي الأخلاق التي حددت فترة عملها في ديور.

ولكن على الرغم من كل ما اتسم به العرض من طابع حضري، إلا أنه لم يخلو من لحظات من التناقض اللطيف والمرح. فقد قدمت ملابس السباحة المخططة باللون البريتوني فاصلاً مفاجئاً وغير متجانس في نهاية المطاف في تشكيلة حضرية عدوانية. وقد بدت هذه المحاولة لموازنة أنوثة ديور الكلاسيكية مع جماليات جريئة موجهة للشباب قسرية في بعض الأحيان. وبدا التناقض بين تراث الدار الراقي والجاذبية الحضرية الجامحة في بعض الأحيان وكأن المجموعة تكافح لجذب جمهور أصغر سناً على حساب هويتها الأساسية.

تنوع وثراء

يرفض أحدث عرض لكيوري، مثل أعمالها السابقة، الالتزام بموضوع واحد. فكان عدم التناسق، واللياقة البدنية، والاستقلالية في صميم هذه المجموعة.

كما كانت إحدى اللحظات الأكثر بروزًا في عرض ديور من أداء حي لفنانة تُدعى SAGG Napoli، والتي تدمج الرماية في عملها. في نفق مغلق في وسط المدرج، استخدمت الفنانة ذات عضلات الكتف المتموجة قوسًا عالي التقنية لإطلاق السهام، مما يرمز إلى الانسجام بين الجسم والعقل. كان هذا الأداء بمثابة إشارة إلى موضوعات القوة واللياقة البدنية التي كانت محورية في مجموعة كيوري، مستوحاة جزئيًا من أولمبياد باريس 2024.

وقد لاقى عرض المهارة والدقة استحسان الجمهور، بما في ذلك كبار الشخصيات مثل آيا ناكامورا، وجنيفر جارنر، وروزاموند بايك.

قالت ناتالي بورتمان، عندما سألتها وكالة أسوشيتد برس عما إذا كانت تشعر وكأنها أمازون، “أنا شخص صغير للغاية، لذلك أنا العكس، ولكن الروح حية وبصحة جيدة”. وسلط قرار كيوري بإدراج الأداء الضوء على تركيزها المستمر على تقاطع الموضة والرياضة والمساواة بين الجنسين.

أفكار جديدة

ظهرت عبارة “أتمنى أن يكون بناء عقل قوي وجسد قوي أعظم عمل قمت به على الإطلاق” على المجموعة. مما عزز رسالة القوة وتمكين الإنسان طوال العرض.سان لوران تضفي لمسة من الغموض على أسلوب السبعينيات

كما أضافت النجمتان جوينيث بالترو ورامي مالك لمسة من القوة بعد الظلام إلى عرض أزياء سان لوران المبهج على الضفة اليسرى خلال ليلة العرض. أما أنتوني فاكاريلو، الذي واصل استكشافاته المعروفة للأبعاد المبالغ فيها. فقد أخذ ميله إلى الأحجام الكبيرة إلى مستويات جديدة جريئة مع أكتاف عريضة لدرجة أنها بدت وكأنها معمارية.

أيضا كانت المجموعة تعكس تأملات عميقة، مع نظاراتها الأنيقة، ونظاراتها الشمسية المستوحاة من السبعينيات، وبدلاتها الحادة التي تحاكي شخصية المصمم الراحل العظيم إيف سان لوران. كما كانت الزخارف الحريرية على الفساتين الضيقة، جنبًا إلى جنب مع الأقراط المضفرة الذهبية، تعكس أناقة ملموسة تذكرنا بمجموعات فاكاريلو السابقة الأكثر رقيًا، في حين تشير بشكل خفي إلى هوس الدار التاريخي بالفخامة.

السهل الممتنع

كانت البساطة التي تميز بها المصمم حاضرة بشكل خاص في التصاميم البسيطة والمُحكمة التي ظهرت في بداية العرض. وكما حدث مع المجموعات السابقة، فإن اعتماده على الخياطة الدقيقة والفخامة الهادئة أعطى العرض شعورًا متعمدًا ومُقيّدًا. على الرغم من أنه اعتمد بشكل كبير على السلامة. كما سيجد منتقدو المواسم الماضية الذين لاحظوا ميله إلى التبسيط المفرط أصداء لذلك هنا، في النصف الأول من العرض.

ومع ذلك، وكما كانت الحال في كثير من الأحيان مع فاكاريلو، فقد ظهر التألق الحقيقي للمجموعة في جزئها الأخير. فقد غامر أكثر، وقدم أنسجة غنية وفخمة – مخمل، دانتيل، ومعادن لامعة – في لوحة من الذهب العميق والأزرق والأحمر. وقد قدمت هذه العناصر الأكثر فخامة، جنبًا إلى جنب مع الياقات الجريئة المكشكشة والثنيات الشمسية، تباينًا مذهلاً. وقد عكس هذا الانفجار الأخير من الإبداع إشاراته التاريخية إلى حقبة السبعينيات مع الشعور بالانتعاش والمعاصرة.تضخم الواقعية، ودمج السريالية مع عصر الفضاء

عروض مبهرة

لا تفشل مجموعة كونيهيكو موريناجا Anrealage في إثارة الدهشة، ولم تكن مجموعة الثلاثاء الماضي استثناءً. افتتح العرض بتصميم مذهل بصريًا على شكل مظلة، تنتفخ لخلق اندماج غريب بين أناقة إليزابيث والمرح المستوحى من هاريبو. حددت هذه الصور الظلية المنتفخة على الفور نغمة المجموعة التي رقصت بين الماضي والمستقبل، في حين عملت الزخارف المعدنية الهندسية المستوحاة من عصر الفضاء كشعر مستعار جريء – مما عمق التناقض مع أصداء تصفيفة الشعر التاريخية.

وقد مزج موريناجا، المعروف ببراعته التكنولوجية وتطلعاته المستقبلية، بين الأزياء التقليدية والتجريب الطليعي. وقد ذكرنا سترة منتفخة دائرية الشكل، مشوهة الشكل، بالإبداعات الغريبة التي قدمتها دار أزياء فيكتور آند رولف، والتي دفعت حدود الموضة القابلة للارتداء إلى أقصى حد. ومع تقدم العرض، تصاعدت الأشكال الظلية النابضة بالحياة التي تشبه المهرجين بألوان الحلوى الزاهية.

ولكن لم تكن كل الأشياء خالية من العيوب. فقد غابت هنا الخلل التقني الذي طارد عروضه السابقة، ولكن التركيز الشديد الذي أبداه موريناجا على المظهر الرائع ترك في بعض الأحيان تساؤلات حول إمكانية ارتدائه. وكانت الأشكال القابلة للنفخ والمبالغ فيها مذهلة ولكنها ليست مناسبة للارتداء في الشارع تمامًا. ومع ذلك، فقد أكدت هذه القطع الجريئة بالتأكيد مهمة أنريالاج في إبهار الناس بالابتكار، تمامًا مثل مجموعته المتغيرة الألوان التي انتشرت على نطاق واسع والتي ارتدتها بيونسيه العام الماضي.

احتفال Vaquera

احتفلت دار Vaquera بالذكرى السنوية العاشرة لعرض جريء ولكنه تأملي. حيث مزجت بين الحمض النووي المتمرد والتركيز الحاد على سهولة الارتداء. ويشتهر المصممان باتريك دي كابريو وبراين توبينسي بتجاوز الحدود، وهما يتطوران،دون أن يفقدا ميزتهما. وفي هذا الربيع، ركز الثنائي على ما أسمياه “أساسيات جديدة”، ولكن وفقًا لأسلوب Vaquera، كانت هذه الأساسيات بعيدة كل البعد عن المعتاد.

فكري في التنانير القصيرة السوداء ذات الأشرطة القصيرة، والقمصان ذات الصدر الواسع، والقمصان ذات الأزرار الملتوية مع حمالات الصدر بدون حمالات. تسير هذه الإطلالات على خط رفيع بين الشغف والوظيفة، وتجسد روح المرح المميزة للعلامة التجارية مع الاستمرار في جذب قاعدتها المخلصة. لا تزال نظرة فاكيرا إلى “الأساسيات” بعيدة كل البعد عن ذلك – وهي ناجحة. تستمر مجموعاتها في التحليق عبر منصات التجارة الإلكترونية.

ولكن تحت الذوق المتمرد للعرض، هناك شعور بإعادة المعايرة. فبعد عقد من تحدي القواعد، يتكيف دي كابريو وتوبنسي مع الضغوط المالية للأزياء. واختفت فساتين تيفاني الزرقاء الضخمة من أيام نجاحهما. والآن، يصنعان قطعًا توازن بين الرؤية الفنية والنجاح التجاري. ولا تزال روح فاكيرا البانك سليمة، لكنها تنمو.

نيو لوك

ومع ذلك، لا يزال طابعهم التخريبي لا يمكن إنكاره. تميزت سراويل الجينز بحرف V المتشابك، وطبعات سلاسل ذهبية كبيرة الحجم، وزخارف أجنحة الحصان المجنح، مما أعطى لمحة جريئة للعلامات التجارية الفاخرة. أكملت أحذية رعاة البقر ذات الكعب القصير والأحذية ذات الكعب العالي الغريبة المجموعة، مما أضاف لمسة متطورة إلى إبداعهم المميز.

ربما تكون شركة Vaquera قد دخلت عقدها الثاني، لكن مبادئها واضحة: البقاء جريئة، والبقاء متمردة – ولكن مع القليل من الصقل. وبينما يرسمون مستقبلهم، يثبتون أن حتى الأكثر تمردًا يمكنه التطور دون أن يفقد شرارته.